C’est plus simple que vous ne le pensez. Bien que cette gracieuse table arquée puisse sembler compliquée, elle est en fait assez simple. L’essentiel est de simplifier la menuiserie et de ménager des méplats entre les parties courbes.
Des meubles d’une simplicité trompeuse peuvent constituer certaines des pièces les plus intéressantes. Ils sont trompeurs parce qu’ils ont l’air si simples mais peuvent être très difficiles à fabriquer. C’est vrai parfois dans mon travail mais pas avec l’Arch Table. Cela semble beaucoup plus difficile qu’il ne l’est. Ce n’est pas facile. Il y a beaucoup plus de préparations et cela nécessite beaucoup de ressources en magasin. Il n’est pas difficile de faire les choses qui semblent difficiles.
Il s’agit d’une excellente introduction à la stratification pliée. Il ouvre un tout nouveau monde de formes courbes ainsi que des composants légers et solides. Il existe de nombreuses façons de stratifier; J’ai utilisé des bandes sciées à table pour ce projet et utilisé des formes et des calfeutrages pour coller les parties courbes ensemble. La plupart des menuiseries complexes sont vissées et collées. J’ai utilisé à l’origine des mortaises, des tenons et de la colle pour les joints de ramification dans les premières versions de cette table. Cependant, en raison de considérations de grain court, les vis se sont avérées être une solution plus solide.
Formes Et Calfeutrages
La préparation des laminations est la partie la plus importante du travail. Vous aurez besoin à la fois d’une forme pour les ailes de la table et d’un calfeutrage pour coller les couches ensemble. Cela dépend du nombre de pinces disponibles pour l’arc principal. Je colle autour d’un moule six couches de masonite en guise de calfeutrage. Cela répartit la pression et empêche les bosses des pinces. Pour un collage réussi, j’utilise des pinces 26 barres.
La mise en page consiste à dessiner des sections de grandes ellipses. J’ai créé un simple outil de dessin d’ellipse. Une alternative consiste à dessiner une ellipse dans l’ordinateur, puis à l’imprimer en taille réelle et à coller les pages ensemble. Cette ellipse peut également être dessinée avec deux clous et une boucle de ficelle. Peu importe comment vous dessinez la forme, il est préférable de le faire directement sur un morceau de contreplaqué. Ensuite, coupez la forme aussi précisément que possible, puis lissez-la à la ligne souhaitée. C’est aussi le bon moment pour couper la partie centrale de votre formulaire. Ce n’est pas aussi important.
Cette première couche servira à marquer les deux couches suivantes. (Remarque : vous pouvez également assembler l’une de ces couches, si vous en avez besoin), puis les couper légèrement plus grandes. Ensuite, collez les couches ensemble et vissez-les les unes aux autres. Enfin, rincez-les avec une toupie ou une mèche à ras. Pour lisser les imperfections, utilisez du papier de verre pour finir les bords. Enfin, cirez les bords et une partie des côtés.
Vous devez connaître l’épaisseur de votre stratification avant de pouvoir faire des calfeutrages. Attendez d’avoir réellement coupé les bandes. Ensuite, serrez toutes les bandes ensemble en un paquet pour déterminer l’épaisseur exacte. (La dernière bande est collée après la fixation des ailes). Vous pouvez ensuite créer un disque de rayage avec ces informations. Ce disque sert à tracer la courbe exacte pour serrer encore plus de pression à l’extérieur du faisceau.
Ces disques sont fabriqués sur la perceuse à colonne avec une fraise volante, une de ces terrifiantes fraises circulaires qui a une traverse et une fraise réglables. La distance entre le bord de votre trou central et l’extérieur du disque doit être égale à votre épaisseur de stratification.
Placez votre formulaire sur un morceau de contreplaqué et enroulez le disque autour de celui-ci. Pour marquer le calfeutrage, un crayon pointu doit être utilisé pour appuyer contre le bord. Après la découpe, lissez votre trait puis ajoutez deux couches de contreplaqué. Enfin, coupez le contreplaqué à ras comme vous l’avez fait pour votre formulaire. Pour faciliter la gestion, décomposez le calfeutrage en trois morceaux si vous faites l’arche. Pour que votre lamination soit parfaite, vous devrez marquer des lignes de repérage ou ajouter des bandes de repérage en bois.
Rip Strips à Utiliser Avec Les Laminations
La sécurité d’abord. La sécurité d’abord. La scie peut être réglée pour couper des bandes à une largeur spécifique à l’extérieur de la coupe. Ceci est plus sûr que de couper des sections minces entre le guide et la lame.
Pour réaliser l’épaisseur finale de 1, il vous faudra 16 lés d’environ 1 à 5 cm d’épaisseur. Avant de commencer quoi que ce soit, marquez un triangle de mise en page sur la face de votre tableau. J’utilise la scie à table pour couper les bandes. Je m’assure toujours que les bandes sont au bord de la lame. Après chaque déchirure, je dois repositionner le guide (en le déplaçant et en ajustant l’épaisseur de ma lame). Il est dangereux de placer le guide longitudinal au mauvais endroit et d’essayer ensuite de déchirer les bandes. Cela peut causer des blessures graves et entraîner un recul important. Cet ajustement constant de la clôture peut être un problème, il est donc judicieux de couper votre bois en au moins trois longueurs égales. Cela vous permettra de déchirer plusieurs planches à la fois. Il est dangereux de couper des bandes d’une planche de moins de 2 pouces de largeur. N’essayez même pas.
Pour presser le bois contre le guide avec une planche à plumes, assurez-vous de garder la lame à l’avant. Un poussoir est également utile pour rétrécir la planche. Si vous coupez à partir de plusieurs planches, empilez les bandes dans l’ordre où elles apparaissent sur la lame. Vous pouvez toujours placer les bandes dans le bon ordre si les choses tournent mal en utilisant le triangle de mise en page.
Pour chacun de vos faisceaux d’ailes, il vous faudra une bande de moins que pour les arceaux. La couche externe d’une arche est ce que vous collez après y avoir joint les ailes.
Coller Les Lamelles
Rouleau. La colle est rapidement étalée avec un rouleau à peinture pour recouvrir toutes les laminations.
Les colles à bois sont suffisamment flexibles pour permettre la dilatation ou la contraction des joints. Cependant, cette flexibilité peut faire glisser un peu les couches lorsque vous les collez ensemble. Le fluage de la ligne de colle peut faire en sorte que la forme stratifiée perde une partie de sa courbure (retour élastique) et peut provoquer de petites crêtes entre les couches. Unibond 800 (un mélange liquide et en poudre) ou Weldwood Plastic Glue (un mélange d’eau et de poudre) sont les meilleures options. Les deux colles ont de longs temps ouverts, sont rigides et peuvent être utilisées pour ce type de travail. Vous devez faire preuve de prudence lors du mélange de ces colles. Assurez-vous d’avoir des gants et un masque anti-poussière lorsque vous les mélangez. Aussi, gardez vos gants pendant la préparation et l’application.
Mettez de côté la section la plus à l’extérieur de chacun de vos faisceaux d’arches principales avant de faire quoi que ce soit d’autre. Ces bandes doivent être étiquetées afin que vous puissiez les coller aux bons endroits plus tard.
Vous devrez faire quelques préparatifs avant de pouvoir coller vos laminations. Vous devrez d’abord déterminer où la colle peut être appliquée. Le sol de mon atelier est couvert de taches de colle. Cela peut ne pas fonctionner pour vous. Je préfère travailler au sol car c’est ce que je fais le plus souvent. Il est également plus facile de travailler à une hauteur plus élevée. C’est ce que mes genoux demandent depuis tard.
Faites un peu de pratique d’abord. Faites un essai avant d’appliquer de la colle pour vous assurer d’avoir suffisamment de pinces.
Il est possible de mettre en place une pièce en mélaminé, en contreplaqué sur des tréteaux massifs, ou des bancs. Vous pouvez également couvrir le sol avec du papier, du plastique ou du carton. Protégez le sol avec une deuxième surface ou créez une zone de travail où vous pourrez appliquer la colle sur toutes les lames.
Pour vous assurer que tout est prêt pour vous et vous familiariser avec le processus, il est avantageux de faire un essai. Pour faciliter la mise en place des premières pinces sous votre coffrage, placez le coffrage sur des blocs de bois. Préparez six bandes de masonite de 5 cm x 5 cm ou un ensemble de calfeutrages.
Quelques pinces peuvent être placées sous le coffrage pour permettre le laminage. Toutes les pinces doivent être à portée de main. Placez le paquet de bandes sur le formulaire, puis pliez les bandes pour qu’elles s’adaptent au fonctionnement à sec. Commencez par serrer l’arc en haut, puis descendez vers les côtés en utilisant des pinces alternées au-dessous et au-dessus du coffrage.
Caul de la nature. La forme extérieure de la courbe est utilisée pour répartir la pression de serrage et réduire le nombre de serrages nécessaires.
Pour coller, vous devez disposer vos bandes dans un ordre. Ensuite, séparez la bande supérieure de toutes les autres afin que la colle ne s’y mêle pas. Selon les instructions, vous devez mélanger votre colle environ une tasse et quart. Cela suffira pour faire l’arche principale. Ensuite, utilisez un rouleau à peinture en mousse pour appliquer la colle sur vos bandes. Je n’utilise pas de bac à peinture. Je verse simplement de la colle sur les bandes, puis je l’étale. Couvrez complètement les bandes et couvrez toutes les zones un peu sèches. Comme vous l’avez fait lors de la marche à vide, empilez le paquet (y compris celui du haut) et fixez-le au formulaire. Il sera plus facile de lisser les bords si vous gardez les bords de vos bandes alignés. Si votre magasin est en dessous de 21 degrés Celsius, laissez la colle durcir pendant 12 heures. Enfin, retirez les pinces et transférez les marques de la forme pour l’arc’
C’est le même processus pour coller les ailes.
Lisser Les Laminations
Gardez une longueur d’avance. La surface de la stratification est nivelée par la dégauchisseuse. Le matériau est maintenu à plat sur le banc de la machine par les supports d’entrée et de sortie.
Les laminations seront un gâchis lorsque vous les retirerez des formulaires. Déplacez les marques inférieures de l’arc vers les faces intérieures avant de commencer à nettoyer les bords. Vous n’aurez pas à les couper.
Placez les supports d’entrée et de sortie près de votre dégauchisseuse et joignez un bord du stratifié. C’est une tâche fastidieuse pour les couteaux de dégauchisseuse. Cependant, je n’ai rien vu d’autre qui puisse le faire aussi rapidement et facilement. Après quelques passages, vous aurez une arête vive.
Vous pouvez ensuite passer le laminage dans votre raboteuse. Cela fonctionne, même si cela peut sembler étrange. Désolé pour les couteaux de rabot.
Menuiserie
Le virage est autour du virage. La raboteuse est utilisée pour surfacer le côté opposé du laminage de colle.
Une fois les stratifications lissées, il est temps de commencer le dimensionnement et l’assemblage. Vous pouvez couper les extrémités des arches au niveau des marques en utilisant la méthode de votre choix. Si vous oubliez cette étape, vous pouvez toujours revenir en arrière et re-marquer les formulaires. Si vous utilisez une scie à table ou une scie à ruban, un support de sortie est nécessaire. Ne coupez pas les ailes trop longtemps pour le moment.
L’articulation entre les ailes et les arcs présente un plat acheminé sur l’arc au point d’attache de chaque aile. L’appartement commence 16 à partir du bas de chaque arche (mesuré le long de la courbe extérieure ou 15 directement à partir du sol), avec une marche vers l’appartement. L’appartement mesure environ 4 de longueur et se plume à son sommet. Il n’y a pas de marche. Commencez par marquer les points de descente de chaque côté. Ensuite, mesurez vers le bas à l’un des emplacements et tracez une ligne entre celui-ci et 20 vers le haut sur le stratifié pour indiquer où le plat doit se terminer.
Le niveau. Ce gabarit supporte la défonceuse et sert à créer une surface plane sur laquelle l’aile peut se connecter à la grande arche.
Comme indiqué sur la photo suivante, réalisez un gabarit pour acheminer les méplats. Le gabarit sera prêt à être coupé s’il y a deux cales entre le gabarit et le laminage. Placez le gabarit sur le stratifié, puis calez les bords de manière à ce que le haut soit aligné avec les lignes d’implantation de votre appartement. Vous n’aurez plus besoin de le faire à d’autres endroits. Placez le gabarit sur le stratifié.
Votre routeur doit être configuré de manière à ce que le haut de la surface intérieure de votre gabarit soit juste touché par un foret droit ou en spirale. Le routeur doit être placé dans le coin supérieur. Pour créer un bord propre, défoncez les bords dans le sens des aiguilles d’une montre dans une coupe en pente douce. Continuez à vous déplacer lentement le long de la marche en bas pour vous assurer de ne pas souffler le bois lorsque vous quittez la coupe. Ensuite, défoncez le plat restant. Continuez le même processus pour les trois appartements restants.
La disposition des ailes demande un peu plus d’effort. Cela devrait être fait sur une grande surface mesurant au moins 79 cm x 140 cm. La base de la table s’inscrit dans un rectangle mesurant environ 510 cm sur 30 pouces de haut. Votre base peut varier légèrement de cette mesure.
Mise en page pleine grandeur. Les angles de la grande arche sont marqués de contreplaqué. Marquez les ailes à l’aide des méplats des arcs.
Le bas de l’arc est directement au-dessus des extrémités des ailes (sur la face externe). Cela servira à marquer les zones où les plats doivent être coupés pour les ailes. Marquez une ligne à 30 pouces au-dessus du fond du contreplaqué. L’arche doit être réalisée à l’aide de trois à quatre chutes de 1 pouce (j’ai utilisé des chutes de laminage). Avec le bas aligné contre le bord inférieur du contreplaqué et un côté face au bord carré, placez l’une des ailes sur le dessus du contreplaqué, avec l’extrémité incurvée vers l’arche.
Vous voulez que l’aile coule dans l’arche en bas. Le haut de l’aile doit toucher le bord du contreplaqué à la marque 30. Une fois que vous êtes satisfait de votre emplacement, tracez la ligne plate et placez la marche sur l’aile. Une marque peut être faite au-dessus de la ligne 30. Cela vous permettra de tailler le haut de votre aile à la bonne taille.
Il vous faudra maintenant trouver un moyen de découper les méplats de chacune des quatre ailes. Un gabarit de positionnement est le meilleur moyen d’y parvenir. Commencez par dessiner la courbe intérieure de l’aile sur un morceau de contreplaqué, de panneaux de particules ou de MDF. Ensuite, découpez la forme. Cette pièce courbée doit être placée sur un plus grand rectangle en contreplaqué. Placez l’aile et les pièces courbes sur un plus grand rectangle de contreplaqué. Après avoir confirmé la position, vissez la partie incurvée. Si vous placez la pièce incurvée au ras du bord, chaque aile peut être coupée à l’aide de ce gabarit de positionnement.
Laisser aller. Alignez la coupe droite au niveau de l’aile et du bord de la base de votre gabarit.
Il est nécessaire de croiser les bouts pointus que vous venez de faire sur chaque aile pour qu’ils correspondent au pas de votre arche. Cette coupe transversale est facile sur la scie à table en utilisant le guide d’onglet et une bordure sacrificielle. Marquez l’emplacement de coupe et placez les ailes à plat sur la table. Effectuez la coupe en serrant le guide d’onglet pour vous assurer que rien ne glisse.
Deux petites mortaises sont nécessaires pour chaque châssis sur les arcs principaux. Pour couper ces joints, vous aurez besoin d’un outil de positionnement simple que vous pourrez serrer en place. Cela vous permettra (ou à une mortaiseuse ou une perceuse à ciseau creux) de défoncer la pièce comme s’il s’agissait d’un rectangle.
Sûr et sûr Maintenez solidement la pièce incurvée à couper.
Pour plonger la route, la défonceuse doit reposer sur une plate-forme large et stable. J’ai utilisé une planche de 10 cm de large avec la même épaisseur que mon stratifié pour faire le gabarit. Mesurez 8 pouces à partir du bas de la stratification. Il y aura une ligne médiane pour la mortaise large x longue. L’axe central de la mortaise sera au bord extérieur de l’arc. Bien que ce soit légèrement décentré, il y a toujours une couche de stratification qui peut être ajoutée à l’extérieur de l’arche.
Maintenant, vous devez faire une découpe sur le gabarit de positionnement de sorte que le bord extérieur de celui-ci soit parallèle à l’endroit où se trouve la mortaise (essentiellement tangent à la courbe à son axe). La forme de l’arche doit être découpée. Ensuite, transférez l’emplacement de la mortaise sur le gabarit et équerrez-le de l’autre côté.
Placez le gabarit de positionnement et fixez un guide à la défonceuse plongeante. Placez la clôture de sorte que la mortaise x soit centrée sur le bord extérieur de l’arche. Deux options s’offrent à vous : soit vous pouvez transférer des repères sur votre arche et défoncer à la main, soit vous pouvez définir des butées pour limiter la distance parcourue par la défonceuse. La mortaise doit être routable à une profondeur de 3 cm. Une série de passages très courts donne un meilleur résultat avec moins de broutage de la fraise. Pour défoncer l’arc de l’autre côté, retournez le gabarit.
Trois trous perpendiculairement à la surface plane de chaque aile doivent être percés et fraisés. Visser temporairement les ailes en place sans colle Maintenant, vous pouvez placer les hauts et les tabliers arrière. Le tablier mesure 3 cm de haut, 1 largeur et 152 cm de longueur. Pour une mise en page plus simple, économisez quelques chutes en les fraisant. La disposition s’effectue sur le contreplaqué que vous avez utilisé pour l’alignement des ailes. Maintenant, placez l’arche sur les chutes de contreplaqué en bas. Placez l’arc au-dessus du contreplaqué.
Créez une ligne. Ce gabarit sert de point de référence pour les clôtures de défonceuse et sécurise l’aile pour former la mortaise.
Placez le tablier de sorte que la ligne à 30 pouces au-dessus du contreplaqué soit en haut. Vous pouvez maintenant marquer la courbure et le dessus de vos ailes sur le tablier. Vous pouvez étiqueter chaque point afin de pouvoir le reconstituer de la même manière que vous l’avez marqué. Prenez soin de suivre les lignes. Le dessus de vos ailes pourra être frotté au ras de la surface plus tard. Cependant, vous devrez lisser les bords des tabliers pour qu’ils s’adaptent aux ailes. Si vous le souhaitez, vous pouvez couper les extrémités des tabliers un peu plus bas que le reste.
Le mortaisage des ailes supérieures pour les tabliers latéraux est similaire à l’arc mortaisé pour les brancards inférieurs. Utilisez un outil de positionnement similaire avec un bord droit parallèle à la mortaise, puis reportez-vous à ce bord pour localiser la mortaise. Ces mortaises doivent mesurer 5 cm x 1 cm de profondeur.
Mise En Forme Et Lissage
Vous pouvez couvrir vos traces. Couvrir le joint avec la bande finale en laissant le grain intact à l’extérieur.
Dessinez une courbe conique le long de l’intérieur des arches. Il doit commencer à l’opposé de l’articulation de l’aile et se terminer au bas de l’arche. Cette conicité incurvée peut être dessinée sur l’extérieur de l’arc. Ensuite, lissez la courbe en sciant l’excédent. Cela peut être délicat car les lignes de colle peuvent être plus difficiles à couper que le bois. Cependant, un rayon pointu et un grattoir devraient faire l’affaire. Vous pouvez également utiliser du papier de verre sur une planche de ponçage incurvée appropriée. Lissez le reste de votre arche et de vos ailes convexes pendant que vous y êtes. Chanfreiner les bas des pieds d’arches.
Assemblée
Courbe juste. Assurez-vous de lisser la transition entre l’arche et l’aile afin que le dernier stratifié puisse être posé sur une surface lisse.
Enfin, il est temps d’attacher les ailes.
Vissez-les en place avec de la colle puis bouchez les trous. Ensuite, affinez la transition et rincez les bouchons avec un rasoir, une râpe, un grattoir ou un bloc de ponçage afin de pouvoir coller et serrer la couche finale sur l’arc et les ailes. Vous ne devez pas arrondir cette surface sur le côté car vous ne pourrez pas coller la dernière couche. Vous devrez vérifier que les bandes extérieures sont conformes à la forme incurvée. Si nécessaire, ajustez. Coupez les bandes extérieures à une longueur de quelques centimètres de plus que nécessaire. Pour permettre un certain désalignement, ils doivent être plus larges que les lamelles.
Pour coller les dernières couches, il faut de nombreuses pinces plus petites. Je ne fais qu’un seul des quatre collages à la fois. Pour protéger l’intérieur de l’arche des pinces, j’utilise des bandes de masonite et des couches de tranches supplémentaires. Pour aider au placement de certaines pinces, j’attache des blocs façonnés à la masonite. Vous pouvez faire un essai pour déterminer ce que vous devez faire pour empêcher la colle de sécher.
À quoi servent les ciseaux? Pour façonner le bord, une mèche de toupie n’atteindra pas le coin. Dans les deux directions, taillez dans le coin.
Une fois la colle sèche, coupez l’excédent de longueur et rabotez l’excédent de largeur. Enfin, lissez tous les bords. Vous trouverez des petits morceaux des sections acheminées à plat juste au-dessus des attaches des ailes aux arcs. Pour faciliter la transition, vous pouvez utiliser un peu de papier de verre et un grattoir fin pour entrer. Vous pouvez lisser tous les bords à l’aide d’un foret arrondi d’environ les deux tiers de sa profondeur normale. Ensuite, vous pouvez tailler, limer et poncer les coins de l’arche aux intersections des ailes.
Les ébauches de tablier latéral et les ébauches de civière inférieure sont fraisées. Monter les tenons. Ensuite, utilisez une scie à ruban pour lisser les brancards inférieurs. Pour éviter toute faiblesse de grain court, assurez-vous de raser légèrement les coins. Arrondissez les bords pour correspondre à vos arches. Pour l’instant, biseautez le haut et les bords des tabliers afin qu’ils correspondent aux angles des ailes.
Vérité plane. Ce gabarit crée une surface plane sur laquelle monter la base du routeur. Il aligne également les rails avant-arrière et les sommets des ailes avec les tabliers.
Les avant-trous percés sont des poches dans les extrémités et les tabliers avant et arrière qui vous permettent de fixer les ailes. Ceux-ci doivent être perpendiculaires aux extrémités inclinées des brancards. Pour les trois traverses qui fixeront le plateau et la base au plateau, vous devrez mortaiser les faces intérieures de ces tabliers. L’assemblage à sec des traverses avec les assemblages d’arcs et les arcs, puis le placement de l’avant et de l’arrière des tabliers centrés sur les ailes détermineront leur longueur. Pour obtenir la longueur totale, mesurez la distance entre les tabliers, puis multipliez les longueurs des tenons.
Les traverses doivent être coupées et tenonnées, puis percer les trous pour les vis qui fixeront le dessus. Vous pouvez laisser les trous centraux tels quels, mais vous devez vous assurer que les trous à l’avant et à l’arrière permettent l’expansion ou la contraction du dessus. Tous les composants nécessitant encore une attention particulière doivent être lissés.
Haut. Fixez le dessus à la base en le fixant à travers les rails à l’avant et à l’arrière.
Collez les arches avec les tabliers latéraux et les brancards inférieurs. Collez séparément les traverses et les tabliers avant et arrière. Une fois l’arche retirée des pinces, vissez l’ensemble supérieur du tablier en place. J’ai utilisé un grand morceau de contreplaqué avec une ouverture rectangulaire pour couvrir les jambes et le haut du tablier. Ceci est serré sur les tabliers arrière et avant. Ensuite, poncez tout excédent de matériau. Pour éviter d’effilocher les bords, utilisez une légère coupe montante.
Le processus de fabrication du haut n’est pas difficile. Les courbes d’extrémité de la scie à ruban doivent être formées. Lissez le tout, puis lissez les bords et biseautez le fond. Le plateau peut être vissé immédiatement, mais je préfère attendre d’avoir fini la table. Il est beaucoup plus facile de finir la base et le dessus séparément. J’applique cinq à six couches de mélange huile/vernis suivies d’une couche de cire. Mais, n’importe quelle finition que vous aimez fera l’affaire.
