Combinaison d’éléments de design classiques. Bien que le buffet soit de style contemporain, il conserve les éléments de design classiques américains Arts & Crafts du début du XXe siècle.
Vidéo : Bob vous montre comment découper des aboutages de tiroirs à l’aide d’une scie circulaire à table.
Ce meuble buffet a été conçu par mes soins pour un week-end séminaire en menuiserie Arts & Crafts. Après le cours, j’ai ajouté un modèle 3D du buffet au magazine en ligne SketchUp. C’était un moyen simple de donner des plans détaillés à ceux qui s’y trouvaient. La popularité du modèle a augmenté au fil du temps et il a atteint le sommet.
Mon objectif était d’incorporer de nombreux éléments classiques du XXe siècle sans créer de réplique d’une seule pièce. Alors que je voulais créer une pièce contemporaine, je voulais aussi qu’elle soit fondée sur des éléments Arts & Crafts. De toute évidence, j’ai pris les bons détails aux bons endroits pour créer une pièce qui a réussi.
Charles et Henry Greene ont emprunté la conception du large plateau en porte-à-faux avec des extrémités de planche à pain et un tiroir à entures multiples ainsi que des poignées sculptées. Les montants de porte, les rails et les proportions ont été tirés directement du livre de style de Gustav Stickley. Les éléments Harvey Ellis comme les jambes à double fuselage ont été bouleversés.
Les proportions globales de l’armoire et les bords arrondis, qui facilitent les transitions entre les changements de direction ou de plans, sont tout aussi importants. Le cabinet n’est ni trop formel ni trop masculin grâce à la couleur érable clair. Les éléments que l’on retrouve souvent dans les meubles anciens sont absents. Les fuseaux et les corbeaux ont été bannis sur le terrain où ils ont été mal appliqués et ont été des éléments de conception surutilisés.
Jambes Maigres Et Tout
Visuellement, les jambes sont très importantes. Le cône vers le haut attire l’œil vers le haut et la grande partie en bas donne à la base une apparence substantielle. Le boîtier semble plus lourd et plus grand à cause des rails en bas.
Les jambes sont des éléments clés de la structure. Chaque jambe peut être utilisée comme coin pour supporter deux cadres. Chaque jambe a beaucoup de menuiserie. J’ai mis en place des cônes pour garder une trace de l’emplacement des jambes après avoir scié 8/4 de stock. Parce que mon fournisseur local n’avait pas le matériel pour fraiser les pieds aux dimensions requises, j’ai acheté des planches plus épaisses que nécessaire et les ai sciées à 1. J’ai également conservé les fines chutes pour faire le fond du tiroir.
J’utilise une méthode qui consiste d’abord à définir toutes les menuiseries, puis à découper des pièces pour façonner les pièces et finir l’assemblage. J’ai utilisé une toupie plongeante pour couper les larges rainures arrêtées pour les panneaux arrière et latéraux. Ensuite, j’ai abaissé le réglage de profondeur pour couper des mortaises dans les faces des pieds larges avec la même défonceuse.
Le routeur ne peut pas être soutenu sur les côtés des pieds étroits car il n’y a pas assez d’espace plat. J’ai utilisé la mortaiseuse à ciseau creux à la place pour ajouter des mortaises aux rails avant et arrière. Ensuite, j’ai coupé les tenons aux extrémités des rails supérieur et inférieur. Les coupes d’épaule ont été faites avec une scie à dos. J’ai ensuite utilisé la scie à ruban pour découper les joues.
Ajustement à sec maintenant, panneaux plus tard. Vous ne pouvez savoir si la carcasse s’adaptera correctement qu’en l’assemblant. Les panneaux seront ajoutés la prochaine fois.
J’ai monté à sec les rails latéraux sur mes jambes et j’ai réalisé des sous-ensembles latéraux qui n’avaient pas de panneaux. Ensuite, j’ai créé les joints pour les rails arrière et avant. Les mortaises pour le dos sont situées dans les rainures du panneau arrière. Les mortaises forment la seule menuiserie de la façade de ce buffet.
Il appartient là où il est. C’est beaucoup plus rapide et plus précis que de mesurer pour marquer les tenons des mortaises.
J’ai utilisé ma jauge de marquage pour marquer le bord de la mortaise. Cela garantissait que le dos et les côtés des rails arrière étaient alignés avec le dos des jambes. Ensuite, j’ai utilisé la monture pour marquer les tenons. Les épaulements du tenon ont été coupés avec ma scie à dos. J’ai aussi utilisé la scie à ruban pour couper les joues. Après avoir installé les joints, j’ai effectué un essai à blanc reliant les assemblages latéraux aux rails arrière et avant.
Plus important que les chiffres. La jauge de marquage doit être placée directement sur le bord de la mortaise pour assurer un alignement parfait entre le pied et le rail.
Se Réunir
Il est important de faire des essais à sec pour s’assurer que tout s’emboîte. Ensuite, prenez les dimensions de la prochaine pièce qui sera fabriquée à partir du sous-ensemble. Avant d’attacher les jambes côte à côte et dos à l’avant, j’ai vérifié que la carcasse était carrée.
Le bas se situe entre les rails arrière et avant. Aux extrémités, il y a une paire de tenons traversants. Ces tenons sont positionnés au niveau des épaules. Après avoir déchiré le fond à la largeur souhaitée, j’ai placé le fond sous les rails de la carcasse et marqué mes emplacements d’épaule.
Il a ensuite été démonté à nouveau pour être coupé à travers les rails latéraux. Ces pièces sont trop petites pour être fixées au banc, ont assez de place pour la défonceuse plongeante et sont trop grandes pour tenir dans la mortaiseuse. J’ai enlevé la majeure partie des déchets à l’aide d’un foret Forstner sur la perceuse à colonne et j’ai nettoyé les mortaises à l’aide de ciseaux, d’un flotteur et de quelques ciseaux.
Pour fabriquer les tenons, la première étape consistait à découper une large feuillure rectangulaire en haut et en bas de chaque étagère. J’ai serré une règle sur la ligne d’épaule et j’ai utilisé une toupie équipée d’une mèche droite ainsi qu’un palier de guidage affleurant monté sur le dessus.
Quand s’arrêter. L’épaisseur de la mortaise est déterminée lorsqu’un coin peut facilement y être inséré. Il est temps de tailler les bords de vos tenons.
J’ai coupé les côtés supérieur et inférieur, puis j’ai serré la règle vers le bas. Après avoir soigneusement coupé le côté supérieur, j’ai mesuré l’épaisseur de chaque tenon et l’ai comparée à la hauteur de ma mortaise. Je savais que je m’étais approché le plus près de la limite maximale de la défonceuse lorsque je pouvais pousser un coin de mon bas dans la mortaise.
J’ai tenu l’arrière contre le fond de l’armoire et j’ai marqué les extrémités des mortaises. J’ai utilisé ma scie à dos pour couper les extrémités des tenons. Ensuite, j’ai tourné le bas à 90 degrés et j’ai utilisé le même outil pour les autres coupes d’extrémité. Pour enlever la matière entre les deux tenons, j’ai utilisé une scie sauteuse et j’ai écarté les épaules.
L’épaule est définie par la première coupe de toupie. Ce matériau guidera le roulement des mèches de toupie affleurantes. Cela a permis de faire une ligne droite entre les tenons. Les coins n’étaient que légèrement arrondis. Après avoir enlevé le matériau supplémentaire avec un ciseau, j’étais prêt pour les tests.
Glissez vers la maison. Rassemblez toutes les pièces avec un maillet en caoutchouc. Vous pouvez fermer les joints en utilisant quelques pinces.
J’ai fait un petit chanfrein avec un ciseau autour des bords arrière et des mortaises. Ensuite j’ai utilisé mon rabot pour le chanfreinage des extrémités des Tenons. Quelques coups de maillet ont montré les points tendus des tenons. Après un peu de travail au rabot d’épaule, flotteur, les tenons ont été réduits à taille. J’ai ensuite pu monter à sec le reste du boîtier avec les rails aux extrémités.
Formes Des Choses
Après un autre essai d’ajustement, quelques ajustements et quelques autres, j’étais prêt à faire une pause dans la menuiserie, alors j’ai commencé à couper les cônes à la scie à ruban. Après avoir enlevé les marques de scie de la dégauchisseuse, j’ai commencé à lisser les surfaces et à arrondir les bords. J’ai commencé à lisser des surfaces planes à l’aide d’un rabot pour éliminer les marques de fraisage de mon assemblage de test.
Greene & Greene était mon guide pour le traitement des bords. Au lieu d’utiliser un routeur pour exécuter un outil d’arrondi autour des bords, j’ai utilisé mon plan de bloc pour créer un rayon sur tous les bords exposés. Ce processus ne prend pas autant de temps que vous pourriez le penser et permet une variation du rayon des bords.
Travail rapide, grande gueule. Ce côté de votre avion nécessitera une coupe grossière. Vous aurez besoin d’enlever beaucoup de matériel rapidement.
Les jambes ont un plus grand rayon en bas qu’en haut. Cela est dû à la conicité des jambes. Il ajoute une subtilité et une élégance aux bords qu’un routeur ne pourrait pas. Voici comment je le fais efficacement : j’ouvre grand la bouche de mon rabot à bloc et j’incline la lame le plus loin possible.
Ce côté est bien. Vous devrez faire une petite coupe finale de l’autre côté. Vous pouvez contrôler la quantité et la qualité du matériau retiré en déplaçant le rabot latéralement.
L’avion prendra une grosse bouchée d’un côté tout en faisant une coupe fine de l’autre lorsqu’il sera armé.
J’ai également coupé les arches le long des bords inférieurs des rails avant et latéraux à l’aide de la scie à ruban. Enfin, j’ai utilisé une série de râpes pour lisser les courbes et arrondir les bords. J’ai fait des panneaux de -épais pour les côtés. Une feuillure a été créée autour du périmètre pour créer une languette qui s’insère dans les rainures des pieds.
Avant de passer aux derniers éléments de menuiserie, j’ai fabriqué les panneaux arrière à partir de contreplaqué à feuillure. Le tiroir est soutenu par un simple cadre en toile, tandis que le dessus est soutenu par deux rails, un à chaque extrémité derrière les rails visibles.
Le cadre web est mortaise et tenon; J’ai assemblé ce cadre et l’ai équipé de l’armoire assemblée à sec. Pour assurer l’emboîtement de l’ensemble complexe, j’ai assemblé et démonté l’armoire plusieurs fois. C’était aussi un bon moyen de pratiquer le collage.
Zone sans propagation. Le boîtier est verrouillé par une seule queue d’aronde traversante à chaque extrémité des rails supérieurs. Cela ajoute un détail attrayant.
J’ai mesuré la largeur des deux rails supérieurs et marqué les bords intérieurs des rails latéraux supérieurs. J’ai créé une grande feuillure aux extrémités puis j’ai coupé une queue d’aronde à chaque extrémité de chaque rail. Une fois les rails en place, j’ai marqué les rails du haut pour faire les douilles.
Pour marquer le fond des douilles à queue d’aronde dans les rails, j’ai utilisé un dispositif de marquage de roue et un couteau pour les coupes verticales. Après avoir coupé les bords extérieurs de la scie à queue d’aronde, j’ai utilisé le ciseau pour les déchets. (Les coupes à la scie verticale peuvent faciliter l’élimination des déchets).
La jauge de marquage peut être utilisée pour marquer de petits joints comme celui-ci. Il fournit une base plate pour la douille.
Serrer
Le point où le fond et les côtés entrent en collision. Ce n’est pas aussi difficile qu’il n’y paraît. Le côté sera intact et il y aura beaucoup d’essais pour s’assurer que tout va bien.
J’ai résisté à l’envie de tout coller ensemble et j’ai parcouru chaque partie avec un grattoir en carton, puis du papier de verre fin. Ensuite, j’ai placé les panneaux latéraux et attaché les rails entre chaque jambe. Enfin, je laisse sécher les sous-ensembles pendant la nuit. Cela a réduit le nombre de composants et simplifié l’assemblage final.
pluribus unum. Les sous-ensembles réduisent le nombre de pièces nécessaires à l’assemblage final. Après le serrage, assurez-vous qu’ils sont d’équerre.
C’est la partie la plus difficile de tout assembler. Les tenons traversants qui supportent le bas du meuble doivent coulisser dans les mortaises de chaque rail. En même temps, les tenons des rails avant et arrière doivent entrer dans les pieds. Pour pratiquer ma technique et éviter les traumatismes, j’ai assemblé l’ensemble du meuble sans colle.
Ruban à utiliser par les cônes. Collez les chutes collées en effilant les jambes pour créer une surface plane pour les pinces.
Un autre problème est que les jambes sont effilées et qu’il n’y a pas beaucoup de surface sur laquelle placer les pinces. Une de mes mauvaises habitudes a pu offrir une solution. Je ne jette pas grand chose, j’ai donc jeté les chutes des jambes fuselées avec la scie à ruban. Ceux-ci étaient maintenus aux jambes avec du bon vieux ruban adhésif bleu pour peintres, qui offrait une surface plane pour les pinces.
J’ai placé l’un des assemblages latéraux sur mon banc, l’intérieur vers le haut. Ensuite, j’ai appliqué de la colle sur les mortaises. Enfin, j’ai mis les rails à leur place. Les tenons du bas étaient insérés dans les mortaises. J’ai ensuite appliqué de la colle sur les tenons intérieurs. Cela a empêché la colle d’atteindre les extrémités exposées. C’était ça.
Après avoir positionné les panneaux arrière à feuillure, j’ai appliqué de la colle sur les tenons des rails. Ensuite, j’ai commencé les tenons traversants dans les mortaises sur le rail latéral inférieur. Pendant que je faisais cela, j’ai aligné les autres tenons avec les mortaises correspondantes. J’ai tapoté le rail vers le bas jusqu’à ce que le tenon traversant soit visible dans l’espace entre le rail et l’épaule du tenon.
J’ai fouillé dans ma poche pour appliquer plus de colle sur les tenons. Ensuite, j’ai tapoté l’extérieur de chaque sous-ensemble latéral afin de fermer les joints. Alors que le deuxième côté de mon armoire se mettait en place, j’ai essayé de taper directement sur le tenon de chaque jambe. J’ai arrêté de taper sur les côtés jusqu’à ce qu’ils soient sur le point de se fermer. Ensuite, j’ai décroché mon maillet et attrapé mes pinces d’armoire.
C’est simple. Une vis de poche d’extrémité fixe le cadre du tiroir et l’intérieur des pattes arrière.
J’ai serré les pinces et j’ai commencé à chercher de la colle qui fuyait des joints. J’applique juste assez de colle sur les joints pour limiter l’écrasement. Appliquez la colle jusqu’à ce qu’elle ressorte presque. L’étape finale de l’assemblage de la carcasse consistait à positionner le cadre en toile et à coller le bord long sur un rail sous l’ouverture du tiroir. Fixez l’arrière de votre cadre aux pieds à l’aide de quelques vis de poche.
Il y avait un petit cordon de colle qui apparaissait ici et là. Ceux-ci ont été enlevés avec l’extrémité arrière d’un ciseau pointu et large, avant que la colle ne sèche. Pour garder le ciseau propre, j’utilise un chiffon humide et n’essuie le bois que si cela est absolument nécessaire.
Se Sentir Groovy
Les portes sont de construction standard à cadre et panneau. -De larges rainures courent le long des bords intérieurs. Les tenons hantés dans les rails s’adaptent aux mortaises dans les montants. Tous les éléments des portes sont plus larges que nécessaire. Cela améliore l’apparence des portes dans une ouverture. Le milieu est plus équilibré et les rails inférieurs ajoutent du poids au bas.
Les portes sont 3 cm plus larges que l’ouverture. De fines bandes sont fixées à l’intérieur des pieds pour soutenir les charnières. Cela permet aux portes d’être réglées à partir des bords avant des rails, tout en leur permettant de se balancer librement au-delà des bords intérieurs des pieds. Ces caractéristiques sont communes aux conceptions de Gustav Stickley. L’intérêt visuel des surfaces unies est renforcé par la variété des plans.
L est la solution. Le travail est soutenu par un simple gabarit qui se fixe au guide d’onglet de la scie circulaire à table. Il indique exactement où la coupe doit être faite.
Les articulations des doigts Greene & Greene rejoignent le tiroir à l’avant. Les doigts ont une largeur graduée et s’étendent jusqu’à l’avant du tiroir. Pour aider à couper les joints, j’ai créé un simple luminaire en forme de L. J’ai fixé le luminaire et passé la lame de scie à travers pour faire une coupe dans la partie inférieure.
J’ai placé les doigts sur un côté de chaque tiroir, marquant la zone de déchets. Ensuite, j’ai ajusté la hauteur pour qu’elle corresponde à la profondeur de la coupe entre mes doigts. Les côtés des tiroirs ont été placés ensemble et j’ai aligné les marques de crayon avec la scie découpée dans le luminaire.
Une fois les côtés en place, je les ai fixés à l’arrière de mon luminaire. Après avoir coupé les extrémités de chaque doigt, j’ai enlevé tout excès de matière. Pour transférer les lignes de coupe, j’ai posé les côtés sur la façade du tiroir.
Après avoir marqué la zone des déchets au niveau des joints de la façade du tiroir, la lame de scie a été abaissée de sorte que les extrémités de la façade du tiroir soient à peine visibles depuis les côtés du tiroir. Les doigts avant du tiroir ont ensuite été coupés de la même manière que les extrémités d’accouplement des côtés du tiroir.
Une fois satisfait des joints de la façade du tiroir, j’ai utilisé une petite toupie plongeante pour découper des rainures sur les côtés et la façade du tiroir pour le fond. Pour correspondre à la profondeur de ma rainure dans la façade du tiroir, les rainures sur les côtés se terminent à l’avant. La rainure peut être exécutée de l’extrémité de la façade du tiroir jusqu’à l’extrémité en s’étendant au-delà du premier doigt.
Le dos du tiroir est plus large que ses côtés. Le dos du tiroir est plus étroit que les côtés. Il s’étend du haut de votre tiroir vers le haut et se termine en haut. Cela vous permet de faire glisser le fond du tiroir en place une fois le tiroir assemblé. Le fond du tiroir est composé d’un panneau plein. Il a été collé à partir des restes de jambes et coupé à l’épaisseur. Des queues d’aronde traversantes sont utilisées pour joindre les côtés et l’arrière du tiroir.
Rond Point
Le tiroir a été assemblé et démonté plusieurs fois, tout comme l’armoire dans laquelle il se trouve. Une fois les côtés en place, j’ai marqué où le bord avant du tiroir serait sur les côtés du tiroir à l’aide des doigts. Cela m’a donné un point de référence pour arrondir les bords. J’ai serré mes côtés dans mon étau, puis je me suis mis au travail avec une petite râpe.
Semblable aux bords arrondis que j’ai faits, j’ai commencé par couper un chanfrein à 45 degrés dans le sens du grain. J’ai commencé à lisser les bords à facettes en supprimant les bords tranchants lorsque le bord de mon chanfrein était à environ les deux tiers de la distance du trait de crayon. Pour supprimer les marques de râpe, je suis passé à Abranet # 180 grains lorsque j’étais proche des lignes.
Pour m’assurer qu’il ne restait pas de colle lors de l’assemblage du tiroir, j’ai utilisé un pinceau acide pour appliquer de la colle dans les creux entre mes doigts. J’ai commencé par les surfaces de bois de bout. Après avoir laissé reposer la colle pendant un certain temps, j’ai appliqué de la colle sur toutes les surfaces de contact. Pour fournir une surface d’appui, j’ai serré ensemble la boîte à tiroirs à l’avant.
Pour garder le bord inférieur de la façade du tiroir au-dessus des côtés, je l’ai raboté avant l’assemblage. Après emboîtement du tiroir dans l’ouverture, j’ai pu raboter les côtés afin d’obtenir un ajustement parfait. J’ai également gardé un léger espace entre les rails du boîtier et la façade du tiroir. Pour maintenir le tiroir droit, le guide est collé au cadre de la bande. J’ai pu ajuster l’ajustement avec un plan de bloc en atteignant à travers la feuillure au bas du guide.
Parler En Langues
Chaque bord intérieur des extrémités de la planche à pain a une rainure large et profonde. Chaque rainure a été réalisée à l’aide de la mèche droite d’une petite toupie plongeante. La rainure a été arrêtée à environ 3 cm des extrémités. La languette correspondante était située au-dessus de la règle en contreplaqué. J’ai fixé une règle en contreplaqué à cette ligne et j’ai coupé la rainure avec une mèche de toupie à ras.
La langue mesure 1 cm de long ; un supplément a été utilisé pour fabriquer 3 tenons pour maintenir la planche à pain à sa place. Les tenons mesurent environ 5 cm de largeur ; les extérieurs s’étendent à environ 1 cm du bord de la rainure. Après avoir coupé les tenons, marqué leurs positions sur la planche à pain, puis coupé les mortaises à l’aide de la mortaiseuse à ciseau creux.
La mortaise du milieu est suffisamment étroite pour s’adapter au tenon, mais les extrémités ont été élargies pour permettre au dessus de bouger. Ces joints sont pincés avec des chevilles carrées en noyer, qui traversent la planche à pain et les tenons. Nous avons utilisé des poinçons créés par Darrell Peart pour faire les trous carrés pour les bouchons. Ces poinçons peuvent être utilisés avec des forets. Il était facile de percer des trous à travers le joint en commençant par le côté spectacle et en poinçonnant le carré.
Après le perçage, j’ai retiré le joint et placé les mèches dans chaque trou. Ensuite, j’ai utilisé le poinçon pour équarrir les côtés. Pour leur permettre de se déplacer dans les mortaises au fil des saisons, j’ai prolongé les trous des tenons extérieurs. La colle a été appliquée sur le tenon central lors de l’assemblage final. Des chevilles sont utilisées pour maintenir les joints extérieurs en place.
Marteau D’argent Maxwells
Il est plus facile de le faire à la main. Ces coupes peuvent être faites avec une scie à table mais ce serait gênant. Je peux voir ce qui se passe en coupant les tenons manuellement.
J’ai également ajouté des chevilles décoratives aux joints de la façade du tiroir, des pattes avant et des montants de porte. Les poinçons carrés faisaient des évidements d’environ 6 pouces de profondeur pour accueillir les bouchons. Le noyer scié sur quartier a été utilisé pour fabriquer les bouchons. J’ai fait des bandes carrées à l’aide de la scie à table. Ils étaient à peu près de la même taille que les évidements.
La connaissance est le pouvoir. Les mesures au pied à coulisse révèlent l’épaisseur et la profondeur exactes du tenon.
J’ai lissé les bords longs avec mon rabot. J’ai ensuite mesuré la largeur et l’épaisseur à l’aide d’un pied à coulisse. Ils étaient presque de la même taille que les trous, mais un peu plus gros que les trous. Pour déterminer la longueur des chevilles, j’ai utilisé l’extension d’extrémité de mes étriers pour tomber dans les trous. Ensuite, j’ai transféré cette mesure sur les bandes à l’aide des mâchoires de mes pieds à coulisse.
Après avoir arrondi chaque extrémité avec une lime grossière, j’ai utilisé du papier de verre pour couper les chevilles. Pour faciliter l’insertion des chevilles dans les trous, j’ai utilisé un ciseau après la coupe. Une fois les chevilles poncées, j’ai utilisé du vinaigre pour faire tremper le fer, puis je les ai coupés à longueur. Cela réagit avec l’acide tannique de la noix et assombrit le bois. (Brian Boggs explique une autre méthode d’ébène dans le numéro de juin 2009 (#176).
C’est pourquoi vous devriez utiliser ces diapositives. Le fer peut être incliné en ouvrant la bouche du plan de bloc.
J’ai utilisé un pinceau d’artiste pour appliquer de la colle sur chaque trou. Ensuite, j’ai inséré une cheville dans les trous et je l’ai frappée avec un marteau en laiton. Les faces des chevilles ont été affûtées par la surface lisse et dure de mon marteau.
Le mortaisage des charnières était facile car les portes sont suspendues à des bandes collées à l’ouverture de la porte. J’ai coupé les bandes exactement pour s’adapter aux portes. J’ai placé une porte (montant de la charnière vers le haut) dans mon étau, puis j’ai ajouté une bande au bord. J’ai utilisé un sou comme entretoise entre le haut de chaque bande et le haut de l’une des portes.
Ensuite, j’ai marqué l’emplacement des charnières. J’ai utilisé une petite toupie plongeante avec un guide pour couper les mortaises des charnières. J’ai placé un bloc de bois derrière chaque porte et j’ai ajusté sa position dans l’étau pour m’assurer que le bord de la porte était parallèle au sommet du bloc. La base de la défonceuse restait à plat sur le bord étroit, sans risque de basculement.
Après avoir coupé les mortaises dans les bandes de charnière, j’ai fixé les bandes à plat sur le plan de travail. Après détourage, j’ai équarri chaque coin des mortaises et les ai vissées en place sur les portes et les baguettes. Ensuite, j’ai retiré les charnières et attaché les bandes aux pieds intérieurs. Le dos de chaque bande a été collé au ras des pattes.
L’acte d’équilibre. Pour marquer les parties correspondantes de votre joint, placez l’extrémité du côté du tiroir après avoir coupé le premier ensemble.
Pour monter les loquets à bille en laiton, j’ai attaché un petit bloc en haut du cadre du visage. Après avoir façonné les manches à la scie à ruban, les bords ont ensuite été arrondis à l’aide d’un rabot à bloc. Pour fournir une prise pour les doigts, j’ai fait des coupes en relief à l’arrière des poignées à l’aide d’un outil de sculpture. Ces coupes ont ensuite été affinées à l’aide d’un coupe-col de cygne.
La gomme laque transparente est utilisée comme première couche. J’ai utilisé des conserves de la quincaillerie et je les ai diluées d’environ 30 %. La couleur était encore un peu trop froide pour mes yeux, j’ai donc ajouté 25% d’ambershellac au mélange pour les troisième, quatrième et cinquième couches. Une fois la gomme laque sèche, j’ai utilisé un abrasif en nylon pour polir la surface, puis j’ai appliqué une couche de cire en pâte.
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